Det snabbaste sättet att bygga en grund idag är att använda block. Även om denna metod har vissa nackdelar, fungerar den som en mer lönsam lösning när det gäller att spara tid. Alla byggare kommer att berätta att det är mycket bekvämare att gjuta en platt grundyta och arbeta med den i framtiden, men betongen måste nå önskat skick innan du börjar bygga själva byggnaden. När det gäller blockgrunden kan den byggas på kort tid, du kan börja arbeta på hösten eller våren, och en sådan grund är lämplig även för ett byteshus.

Territoriummärkning

Innan du gör en grund för ett byteshus måste du markera området. För att göra detta måste du markera byggnadens gränser. Det är bättre att göra detta med ett rep, metallpinnar och en byggmätare. Vid markering är det viktigt att tänka på att fundamentets bredd ska vara större än väggens bredd.

Utgrävning

När markeringsarbetet är klart kan du börja förbereda marken. Om du planerar att bygga en kolumnformad grund från block, sedan längs markeringens omkrets och inuti den, är det nödvändigt att förbereda hål, vars djup kommer att vara cirka 1,5 m. Om vi ​​pratar om en remsfundament, då kommer att vara nödvändigt att ta bort matjorden och gräva en dike, som kommer att visa sig flera centimeter bredare än block.

När du bygger en grund för ett förändringshus måste du komma ihåg att dikets djup beror på typen av jord. Om du måste arbeta i sandsten, där akvifärens djup överstiger 2 m, kommer det att räcka att gå djupare med 40 cm, i alla andra fall bör denna parameter ökas.

Arbetsteknik

Ovanstående etapper är av förberedande karaktär medan nästa steg blir huvudkonstruktionen som måste tas med ansvar. När du bygger en grund för ett förändringshus från block måste du koppla elementen till varandra med cementbruk, som stängs före läggning.

Späd inte lösningen med vatten under drift, eftersom det kan minska kontakten. Block bör placeras ovanför varandra, enligt principen om murverk. I detta fall tillåts avvikelser inom 15 mm per 10 m. Alla sömmar och fogar är fyllda med bruk för att eliminera luckor.

Funktioner för konstruktionen av en kolumnformad stiftelse

Om du bestämmer dig för att bygga en grund för ett förändringshus från block med dina egna händer, kan arbetet baseras på tekniken för att bygga en kolumnformad bas. I det här fallet kommer designen att se ut så här: de stödjande piedestalerna grävs djupt ner i marken och är placerade längs markeringens omkrets och inuti den. Du kan använda den här typen av grund för lätta byggnader, detta bör inte bara inkludera byte av hus, utan också:

• träbadkar;
• hus på landet;
• garage.

Byggandet av en sådan grund för ett byteshus utförs på bara en dag. Längs byggnadens omkrets är det nödvändigt att installera skåp i de förberedda groparna, vars höjd kommer att vara cirka 40 cm. Deras antal beror på byteshusets vikt och storlek. Men innan du påbörjar installationen av pelarna är det nödvändigt att förbereda groparna. Deras botten komprimeras med ett specialverktyg eller en lång pinne. Därefter hälls krossad sten, detta lager bör ha en tjocklek i intervallet 10 till 12 cm. Nästa lager kommer att vara sand, tjockleken på en sådan beredning kan vara lika med gränsen på 5 till 7 cm.

Arbetsmetodik

Ytan är jämn, först efter att du kan fortsätta med installationen av den första raden. Elementen är sammanfogade med cementbruk. När man sätter upp en blockgrund för ett byteshus måste man komma ihåg att stöden måste jämnas. Om även den minsta felaktighet tillåts, kan detta leda till förvrängningar, vilket kommer att vara ganska problematiskt att korrigera. Därför är det nödvändigt att övervaka nivån när du bygger en kolumnformad grund genom att först sträcka repen mellan stöden.

Konstruktionen av remsfundamentet

Remsfundamentet för blocken blir mer hållbart. Det är en tejp som kommer att placeras under stödelementen. Block gjorda av expanderad lerbetong är bättre än andra för arbete, eftersom de är lättare än betong. Dessutom är det ganska enkelt att installera sådana produkter. Deras vikt är bara 30 kg.

Konstruktionen av remsfundamentet utförs enligt schemat som beskrivs ovan, men en filterkudde gjord av krossad sten och sand placeras i ett dike. För den nedre raden bör kuddblock användas, och det är nödvändigt att börja lägga dem från hörnen och de platser där väggarna kommer att skära. Efter att ha installerat hörnblocken är det nödvändigt att kontrollera korrektheten av deras plats med hjälp av byggnadsnivån, först efter det kan du fortsätta med att lägga med fokus på repet som sträcks mellan de första blocken.

Efter att ha slutfört installationen av den nedre raden bör ett vattentätande lager läggas, vilket kommer att förhindra att fukt tränger in i materialet. Om du funderar på frågan om hur man gör en grund för ett förändringshus med dina egna händer, är det viktigt att komma ihåg att med hjälp av metallstift är det nödvändigt att markera platserna för fyrväggselement i andra raden . Den nedre raden är täckt med cementbruk, först efter det kan du fortsätta till installationen av block från nästa rad.

Grunden för ett byte hus från däck

Som en alternativ lösning kan ett däckfundament användas. I det första skedet rensas byggarbetsplatsen från stenar och skräp, varefter en grundgrop grävs ut på den, samtidigt som man tar hänsyn till dikets indragning på 20 cm på varje sida. Det är bättre att gå djupare med 30 cm, men det slutliga värdet beror på källmaterialet för hällning.

Om du funderar på frågan om hur man gör en grund för ett byteshus från däck, då är det viktigt att följa tekniken. I nästa steg handlar det om att utjämna och komprimera botten av diket. Därefter måste du förbereda däcken och lägga ett i taget i botten av gropen. De bör placeras från ände till ände, parallellt med jordplanet. Utrymmet inuti däcken är fyllt med trasiga tegelstenar, sand, jord och spillror. Utrymmet mellan däcken fylls enligt samma princip. Invallningsskiktet ska placeras så att däcken är helt täckta.

Utrusta grunden för ett byteshus från däck, måste du förbereda grunden för hällning. Först och främst läggs ark av takmaterial, som kommer att fungera som vattentätning. Sedan kan du gå vidare till För detta används en bräda och en bar. Formsättningen måste läggas ut på ett sådant sätt att man får en monolitisk betongplatta som fungerar som toppen av fundamentet.

Designen är ytterligare förstärkt, för denna används metall, kanal eller nät. Fyllning utförs med en vanlig lösning, till vilken ett mjukgörare ska tillsättas. Detta kommer att förhindra bildandet av sprickor och spån. Den hällda lösningen är täckt med en trasa, som bör blötläggas i ammoniak, detta kommer att spara tid för torkning. En sådan grund för ett förändringshus lämnas i en vecka för att få styrka och tillförlitlighet. Sedan kan formen demonteras. Det är viktigt när man häller att observera den horisontella ytan på den framtida plattan. För att kontrollera denna parameter bör du använda byggnadsnivån.

Slutsats

Grunden fungerar som grunden för vilken struktur som helst. Att bygga det av nya byggmaterial är inte ett billigt nöje, så hemhantverkare började så småningom leta efter budgetlösningar. Grunden för ett byteshus kan byggas av däck. Detta tillvägagångssätt är kostnadseffektivt och enkelt att implementera. En egenskap hos denna design är att installationsprocessen inte innebär att mästaren har speciella färdigheter och erfarenheter.

Denna teknik är lämplig inte bara för byteshus, utan också för bad, lusthus, garage, skjul och hönshus. Samtidigt kan två problem lösas på en gång: att bygga en solid och billig grund, samt att kassera använda däck.

Efter att ha köpt en tomt, mark, tänker du på det faktum att du måste bo någonstans medan du bygger ett hus. En sådan tillfällig bostad i en sommarstuga eller trädgårdstomt är ett byteshus. En liten isolerad struktur, vanligtvis 3x6 eller så stor. Det finns många erbjudanden på marknaden: både trä och metall. Men deras kvalitet är mer än tveksam, de billigaste materialen används i konstruktionen. Detta är lätt att verifiera genom att beräkna kostnaderna som du får om du bestämmer dig för att byta hus med dina egna händer. Med samma dimensioner är det billigare för dig, troligtvis fungerar det inte, och om det finns besparingar är det litet. Du kommer att överväga vanliga material, inte de billigaste. Men vad gäller kvalitet och hållbarhet är hemmagjorda byteshus många gånger överlägsna köpta.

Byt hus på platsen är den första (eller andra efter) strukturen som visas på platsen

Vad och hur är de byggda

Nästan alla byteshus byggs med hjälp av ramteknik. Som byggmaterial för ramen används en trästång minst 100 * 150 mm eller ett profilerat metallrör 60 * 60 * 2 mm.

För mantel är valet av material mycket bredare. Använda sig av:

• kantad bräda;
• arkmaterial -,;
• profilerad plåt;
• sidospår.

Fodret är i alla fall gjort på båda sidor - utvändigt och inuti. Den yttre kan också vara av metall, men inuti gör de ofta antingen foder eller stoppar plywood eller OSB.

Värmeisolering läggs mellan de två skinnen. Även om byggnaden är tillfällig kan våren och hösten, och ibland sommarnätter, vara väldigt kalla. Därför utan isolering - på något sätt. Alla värmare är möjliga. Bättre - mineralull, billigare - polystyren. Extruderad polystyrenskum har de bästa egenskaperna, men också det högsta priset. Just när du väljer en värmare, tänk på att skummet nästan inte dämpar ljuden, så att de särskilt nervösa inte kommer att kunna sova. Därför är det bästa valet mineralull. Vilket lager? Om klokt, då i centrala Ryssland, helst 100 mm, men minst 50 mm.

Observera att golvet också behöver isoleras. Speciellt golvet. Botten är väldigt tät. Därför bör det vara dubbelt: först ett utkast, på toppen, över hela linjen, lägg stockar, isolering mellan dem och sedan efterbehandlingsgolvet.

Layout och ritningar

Trots att byggnaden anses vara tillfällig förvandlas den ofta till ett badhus eller ett gästhus. Därför finns det även i ett byteshus något som heter planering. Även tillfälliga bostäder ska vara relativt bekväma.

Byt husvagn

Det finns två huvudtyper av byteshus: släpvagn och väst. I en byggnad av trailertyp är ingången på sidan, det finns ingen separation inuti, i extrema fall sätter de en skiljevägg - 1,5-2 meter från ingången. Detta rum används som omklädningsrum och ett lager för förvaring av verktyg. Detta är det enklaste möjliga alternativet.

Ritningarna kommer att innehålla grafiska och numeriska beteckningar, deras avkodning finns på bilden nedan.

väst

Den mest populära layouten är västen. Det är då ingången är i mitten. dessutom är mitten inhägnad och används som vestibul, skafferi m.m. Syftet med de andra två rummen kan vara olika. Någon använder båda som sovrum, någon använder det ena som kök.

Byt hus med toalett och dusch

Inte alla går med på att leda en spartansk livsstil även på en byggarbetsplats eller dacha, även tillfälligt. Åtminstone grundläggande bekvämligheter krävs. Fast det är nog bättre att bygga dem separat.

San-blocket är på kanten - ett klokare beslut, speciellt om du gör en separat ingång

med toalett

Efter att ha valt en ritning, glöm inte, när du utvecklar en ram för ett byteshus, att ställningar måste placeras vid korsningen av väggarna. Om dörrar är fästa på ställningarna måste de förstärkas - dubbla.

Grund för ett hus

Eftersom strukturen är tillfällig och lätt är grunden vanligtvis stolpar eller block. Mestadels block. Gärna - betong, standard. Nej - du kan använda vilken konstruktion som helst, men hög densitet och inte ihålig.

De placeras på en förberedd bas. Om jordarna är normala kan du helt enkelt ta bort torven och jämna ut platserna. För större tillförlitlighet gräver de en liten grop under varje block med ett djup på cirka 20-25 cm.Krossad sten av mellanfraktionen hälls i den och rammas väl. Block placeras på ett sådant substrat.

Notera! Den övre kanten måste vara jämn (vara i samma horisontella plan). Det är också nödvändigt att kontrollera grundens geometri: vinklarna är strikt 90 °, diagonalerna är lika.

Med en byteshusbredd på högst 2,5 m och med hjälp av en träbalk för ramen placeras block i varje hörn, såväl som under de platser där skiljeväggarna avgår. Om byggnaden är utan skiljeväggar, beror avståndssteget - var 1,5-2 m - på balkens tvärsnitt och den planerade manteln samt vikten av takmaterialet. Med en bredd på 3 m eller mer krävs en mellanbalk och en bas för den. I detta fall erhålls tre rader av block.

För att förhindra att fukt kommer in i lokalerna läggs vattentätning på blocken. Du kan - två lager takmaterial, du kan - ett annat vattentätande material, till och med en film. Ett annat alternativ är att belägga med bituminös mastix. På detta kan grunden anses klar.

Steg-för-steg-instruktioner: fotoreportage med förklaringar

Det är svårt att förstå vissa saker utifrån beskrivningen. Oavsett hur mycket du läser, men tills du gör det, eller åtminstone tittar på hur andra gör det, kommer du inte att förstå. Det är därför bilder av konstruktionen av förändringshus är användbara: du kan se hur noderna gjordes och hitta en lösning för dig själv. Det här är en slags guide för den som bestämmer sig för att bygga på egen hand.

Byggande av en trästuga

Ett byteshus byggdes av trä på landet. Mått 3 * 6 m, isolerad - för tillfälligt boende under byggandet av huset. Använde följande material:

Eftersom priserna på material är mycket beroende av regionen, är det ingen mening att prata om byggkostnaden. Men enligt denna lista kan du själv med ganska hög noggrannhet avgöra hur mycket byteshuset som du själv byggt kommer att resultera i.

Observera att denna lista inte inkluderar takmaterial (ondulin planerades) och att det inte finns något glas. Foder för inredning köptes inte heller.

Innan byggstarten behandlades allt trä, med undantag av fodret, med Senezh Ultra antibakteriell impregnering. Belagd i två lager. Så kvaliteten på bearbetningen bör vara normal.

Tomten för byggnaden har markerats. Vi bestämde oss för att lägga blocken på sandbädden. De grävde hål med ett djup på 25-30 centimeter, hällde sand, stampade. Sätt upp block. Först satte de ut de två extrema, satte en platt bräda på dem och en nivå på den. Så sätt de extrema blocken. Därefter anpassades mellanbrädorna till brädans höjd. Så på alla sidor.

Nästa steg var att lägga golvbjälklaget. De sattes i 50 cm, vi ska sätta ställningar genom en. Tillverkad av en bräda 50 * 100 mm, placerad på en smal del.

Vi bestämde oss för att omedelbart montera ställningar med takbjälkar på marken, förstärka fogarna med hörn och sedan installera dem i färdig form. Samlas från samma skiva 50 * 100 mm.

Vi slår ner det främre stället - det är längre, baksidan och takbjälken

De spikade fast ställningarna med långa naglar. Sedan, för tillförlitligheten, förstärktes alla fästpunkter med hörn och plattor. De var redan planterade på självgängande skruvar.

Stavar 50 * 50 mm spikades på stockens sidor. Det visade sig "bon" för att lägga skum. Den placerades på monteringsskum: både hermetiskt och tillförlitligt. En golvbräda spikades ovanpå.

Nu har manteln gått direkt. Ett foder av paket på 3 meter gick till kortsidan, sex meter spikades på de långa.

Efter att ha halverat höljet lade de lådan under taket. De spikade en bräda 25 * 150 mm i steg om 30 cm, längs kanterna en stigning på 20 cm (så att överhänget kunde stå emot). Sedan fortsatte vi med trimningen.

På de ställen där fönstren ska stå lägger de bolån - en tavla som ligger tvärs över ställningen. Fönsterramen kommer att vila på den. De fästes med spik, genom och igenom, men dessutom förstärktes anslutningarna med hörn.

När bak- och blindsidoväggarna var uppsydda nästan till toppen rullades takmaterial upp på taket. Han kommer att ljuga tills vi köper ondulin.

Ytterhöljet är nästan klart. Dörrar köptes utan efterbehandling - endast en ram klädd med fiberskiva

Medan vi höll på att spika färdigt fodret på utsidan var arbetet i full gång även inuti - de satte skum. Arkets bredd är 100 cm, avståndet mellan stolparna visade sig vara 95 cm. Tunna remsor måste skäras av.

Så att det inte "faller" tar vi tag i det ovanifrån med tunna hörn, som vi naturligtvis bara fäster på stången på stativet.

Vi började fodra insidan, men fodret tog slut. Samtidigt gick över till att måla utsidan. Det blev bra, verkar det som.

Vi köpte fodret, gjorde klart inredningen.

Började bygga partitionen. Den monterades från samma brädor - 50 * 150 mm. Fogarna var traditionellt förstärkta med hörn. Mantlad - klaff.

Takisoleringen har börjat. De använde samma skum och samma teknik - de stöttade upp det med hörn.

Fogar med väggisolering skummades med monteringsskum.

Efter att vi börjat fodra klappbrädan.

Takklädsel färdig

Börjat lägga tak. Vi köpte ondulin och lade den med en överlappning på en våg. De fästes vid varje våg med speciell hårdvara som köptes tillsammans med ondulin.

Montering av ondulin på taket av en friggebod

Sedan började vi tänka på inredningen. Skiljeväggen var också isolerad med skum, mantlad på andra sidan med klaff.

Så här ser det ut i slutversionen

Foder inuti är täckt med vattenbaserad lack. Det ger bara en lätt nyans till en något mörkare färg. Filmer på trä verkar vara obefintliga. Tittar man direkt verkar det i allmänhet som att trädet inte är täckt med någonting. Bara om du tittar från sidan i en viss vinkel kan du se glansen.

På golvet är lacket redan med en film: så att träet inte slits ut. Belagd i två lager.

Efter att vi börjat avsluta överhängen. De var alla uppsydda med samma klaff. I allmänhet tog arbetet med foder mest tid.

Och detta är en sidovy

Metallram för bod

Metall valdes som grund som mer pålitlig och hållbar. Tanken att byteshuset eventuellt måste flyttas spelade också sin roll. Om ramen är gjord av metall är det inget som hotar henne.

Måtten bestämdes baserat på hörnpiskornas längd: 11,7 m. Följande dimensioner framkom: 2,8 * 5,8 m, höjd - 2,5 m. Ramen svetsades från ett hörn med en hylla på 75 mm, 6 mm tjock.

Grunden är gjord på självgjutna pelare: bygget började i höstas och det finns fortfarande inget mer att göra. Så det beslutades att hälla förstärkta stolpar: sex stycken. Först markerades platsen ut, varefter platserna för grundpelarna bestämdes.

Hål 50*50 cm grävdes, det totala djupet var ca 30 cm. Krossad sten hälldes i botten med ett lager på ca 10-15 cm och komprimerades tätt. Ovanifrån samma mängd sand, även med stamp. Som ett resultat kom återfyllningen ut i samma nivå som marken.

Takmaterial läggs i botten så att fukt inte lämnar betongen, och den "mognade" normalt och torkade inte ut. Därefter monterades formen och armeringen lades i den.

Platsen är torr, vattnet rinner av normalt, så det borde inte vara några problem. , så att armeringen antingen svetsas eller vrids - det är inte klart.

Allt är fyllt med betong, täckt med en film: slutet av oktober, och för att betongen ska vara av en normal fästning måste den slås in.

Ramramen kokades länge - hela vintern: frost, arbetsbelastning, tillät inte att agera med önskad frekvens. Basen kokades från ett hörn på 75 mm, 6 mm tjockt, 40 * 2 mm användes för förstärkning.

Början av ramen för byteshuset från metallhörnet - den nedre selen

Sidodelarna kokades som en helhet, sedan med hjälp av 4 personer placerades de i vertikalt läge och fixerades så. På ställen som fönsterkarmarna och dörrarna ska fästas på gick profilerade rör 40 * 40 * 2 mm.

Det mest obekväma ögonblicket är att bara mäta diagonalerna. Du måste ständigt kontrollera dem, och att göra det ensam är obekvämt. Men allt måste ställas in, annars blir det skevt.

För att ge större styvhet svetsade jag remsor av metall i hörnen. Jag fick dem genom att öppna ett hörn (40 mm). Det gick att köpa en remsa, men jag använde hörnbeslag.

Ränder för styvhet i ramens hörn

Utsikt inifrån hörnet

Det var svårt när de satte ramarna: i kylan, bara i tjocka handskar, och det är svårt att hålla dem tätt. Därför stöttade de upp med brädor, med allt de kunde. Men hörnan hölls strikt.

För att få en styv infästning i ramen svetsas metallplåtar i vinkel.

Monterade successivt hela ramen.

Vi svetsar plattorna i hörnen: topp och botten

Vi svetsar några balkar i toppen. Nu är stommen till byteshuset "järn"

Nu återstår skinnet. Det kan vara vad som helst: åtminstone samma foder, blockhus, åtminstone ett ekonomialternativ - plywood och OSB. För att fästa blekningen i hörnet är det bekvämare att skruva timmeret, och till det fäster redan lådan och allt annat. Situationen är densamma för takbjälken: runt omkretsen skruvas en stång på självgängande skruvar med preliminär borrning och takbjälkar är fästa på den.

Relaterade videoklipp

Byteshuset är en tillfällig struktur, men det betyder inte alls att installationen kan göras slarvigt. För det första bör byteshuset under en tid fortfarande tjäna troget. För det andra kan ett byteshus i allmänhet vara en helt permanent struktur. För det tredje kan byteshuset användas upprepade gånger, vilket kräver att dess säkerhet säkerställs.

Platsförberedelse

Förändringshuset måste etableras på en jämlik plattform. Om du planerar att använda ett block- eller stapelfundament, är det inte nödvändigt att utjämna det för mycket - det räcker för att eliminera uppenbara höjdskillnader.

När man installerar ett byteshus utövas seriöst förberedande arbete sällan - de är begränsade till att ta bort skräp, klippa gräset och utjämna platsen. Men i fallet med ett landsbyte (det vill säga ett permanent objekt) kan ett allvarligare skäl göras:

• gräva en liten grop (300 mm);
• täck med sand eller grus;
• tampa ordentligt.

Varför installera ett byteshus på något?

Vid direktkontakt mellan byteshuset och marken uppstår ett accelererat slitage på dess botten och stödpelare. Detta gäller särskilt för träbyteshus, som är de mest populära bland sommarboende och enskilda byggare.

Konstant fuktning av de nedre delarna av byteshuset på grund av kontakt med marken kommer att leda till utveckling av mögel och förruttnelseprocesser. Dessutom kommer värmeisoleringsegenskaperna att försämras, vilket kommer att kräva ytterligare uppvärmning.

Om vad som händer med byteshuset, som står precis på marken, efter ett allvarligt regn, håller vi i allmänhet tyst.

blockfundament

Det mest optimala är installationen av träbyteshus på betongblock. Block kan användas i olika storlekar, men vanligtvis är det relativt små bitar på 400x200x200mm.

Block måste installeras under byteshusets bärande skidor med en hastighet av 1 stöd per 2 meter. Baserat på detta krav, ange placeringen av blocken och fortsätt enligt följande:

• Förbered basen (om du inte gjorde det allmänna) - gropar efter storleken på blocket, ca 100 mm djupa.
• Fyll hålen med sand. Observera att om ojämnheten på platsen kvarstår kan de kompenseras med sandnivån.
• Betongplattor, minst 50 mm tjocka, bör läggas på sanden, vilket förhindrar att blocken sjunker ner i marken.
• Blocken är installerade på plattorna vinkelrätt mot lagerskidornas riktning.
• Hur många block ska man lägga? Frågan är ganska intressant: ju högre byteshuset är över marknivå, desto bättre är det skyddat från förfall och andra negativa faktorer. Men att klättra i ett högt byteshus är inte alltid bekvämt. Därför används oftast 1 eller 2 block.
• Ett takmaterial läggs på blocken, på vilket det redan är möjligt att installera bärande skidor. Takmaterialet kommer att ge tillförlitlig vattentätning av trästrukturen på skidorna och själva byteshuset.

Montering på skruvpålar

Tekniskt sett är denna installationsmetod mer komplicerad än en blockfundament och kräver deltagande av proffs. Å andra sidan, med detta tillvägagångssätt, kan du inte särskilt förbereda webbplatsen, och den övergripande tillförlitligheten för en sådan stiftelse är högre.

Fördelen med skruvpålar är deras relativt enkla installation - de är bokstavligen fastskruvade i marken. Steget kan vara olika, beroende på storleken på byteshuset. Vanligtvis är det cirka 1 meter längs byggnadens omkrets.

Byteshusets stomme monteras direkt på pålarna, som sedan mantlas med det valda materialet. Således är användningen av skruvpålar mer lämpad för träbyteshus utformade för långvarig drift.

Innehållet i artikeln

Kanske har många sett att det på byggarbetsplatser finns små vagnar, fula byggnader med skorsten, ibland på hjul, ibland stående på marken. Det är de så kallade byteshusen där arbetare byter kläder, äter lunch, förvarar utrustning och väntar ut det dåliga vädret.

Sådana strukturer, om de är på hjul, är lätta att flytta från en byggarbetsplats till en annan. Men trots att de är avsedda för tillfällig vistelse för arbetare i dem, används förändringshus framgångsrikt som tillfälliga bostäder i sommarstugor, medan huvudbyggnaden byggs, som ett badhus, en lada. Omfattningen av sådana byggnader är mycket omfattande.

Men för att göra boendet i sådana byggnader så bekvämt som möjligt måste byteshuset göras till en grund för byteshuset och isoleras.

Val av stiftelse

Beroende på vilken typ av förändringshus som planeras väljs typ av grund.

Beroende på deras typ är grunderna indelade i:

• Tejp.
• Lugg.
• Pelar.
• Platta.

Men för en sådan struktur som ett byteshus räcker det med en grund kolumnformad. Varför han? Ja, av den enkla anledningen att byteshuset inte är en så kraftfull struktur, vilket kräver konstruktion av en monolitisk armerad betongband. Och eftersom det anses vara en tillfällig struktur kan den demonteras när som helst. Och att sedan demontera den kolumnformade grunden kommer inte att orsaka mycket problem, till skillnad från en monolitisk armerad betong, som inte är så lätt att riva.

Dessutom kommer en pelarfundament att kosta en ringa summa jämfört med en monolitisk remsa eller plattfundament och kommer att kräva mindre arbete.

Ibland för ett byteshus är grunden inte ordnad alls. Direkt på det rammade området är en ram av timmer uppförd och mantlad med brädor eller plattor, täckt med takmaterial och allt är tillfälligt haven är redo. Det enda som görs i det här fallet är att lägga till sand, grus eller slagg och installera den nedre trimningen av ramen på tegelstenar eller betongblock så att regnvatten inte rinner in i strukturen. Och i det här fallet utför samma tegelstenar eller block också grundens funktion.

Tja, om en grund byggs för ett förändringshus, så gör de det inte högt. Räcker 30-40 cm över marknivå. Detta kommer att göra det möjligt att vintertid isolera den nedre delen av byteshuset genom att kasta mer snö. Och då kan byteshuset användas även i kylan, om du ändå installerar en värmare eller bygger en provisorisk kamin.

Förberedande arbete för byggandet av stiftelsen

Innan du börjar bygga en grund måste du välja en plats för ett förändringshus och förbereda den. Om det finns buskar eller träd måste de ryckas upp med rötterna, platsen ska rensas från vegetationsrester och eventuellt skräp.

Därefter görs märkning. I hörnen av platsen hamras pinnar enligt storleken på den framtida grunden, och en sladd dras, som kommer att markera mittlinjerna. Vid skärningspunkten mellan linjerna och på sidorna, efter 2-3 meter, är platserna för att resa kolonner markerade. Men innan det är det nödvändigt att ta bort det översta lagret av bördig jord.

Om ett remsfundament beslutas, avlägsnas jorden runt hela omkretsen av den framtida byggnaden.

Pelarfundament för ett skjul

Vidare, på de markerade platserna, görs sand- och grusbäddar 10-15 cm höga, som försiktigt rammas med fukt. Därefter byggs grunden under släpvagn gjord av rött bränt tegel eller betongblock. Murverk utförs med dressing av sömmar på cementbruk.

Du kan göra en kolumnformad stiftelse monolitisk. Men för detta är det nödvändigt att först installera formen och placera förstärkningsburen inuti den. För formsättning används träskivor eller sköldar. Båda måste vara täta och utan luckor så att cementmjölken inte rinner ut genom sprickorna, eftersom detta försvagar styrkan hos den struktur som byggs upp.

Armeringen väljs med en periodisk profil med en diameter på 0,5-0,8 cm. Ramen förbinds med glödgat tråd eller punktsvetsad med ett steg mellan stängerna på 10-15 cm Avståndet mellan armeringsburen och formväggen ska vara minst 5 cm. vid gjutning av betongblandningen bör ett skyddande betongskikt lika med 5 cm bildas, vilket skyddar armeringen från korrosion.

För att armeringsburen inte ska röra sig från sin plats under gjutning, binds bitar av betong, tegel eller skumplast 4-5 cm stora till den på flera ställen.

Oavsett om grunden för byteshuset är gjord av block eller av rött tegel, eller av monolitisk armerad betong, är det nödvändigt att göra vattentätning, för vilken toppen av grunden är täckt med bitar av takmaterial, och en bandning av timmer med en sektion på 100x100 eller 150x150mm är redan installerat ovanpå.

Mellan sig är virket fäst med metallhörn eller hörnfogar är anordnade i ett halvt träd, i en tass och andra som används i träkonstruktion. Men som praktiken visar använder människor oftast metallhörn. Detta är mycket snabbare och håller strukturen inte sämre än ovanstående snitt.

Balken måste förresten också behandlas med antiseptiska lösningar för att förhindra förfall.

Uppförandet av tejpbasen

Gör-det-själv remsfundament för ett byteshus är anordnat på samma sätt som ett pelarformat, med den enda skillnaden att istället för hål för pelarna grävs en grund dike, i botten av vilken även sand- och grusbädd är anordnade. .

Det bestäms baserat på jordens kvalitet och egenskaperna hos lättnaden på platsen. De vanligaste typerna av grunder för förändringshus och lätta byggnader:

• Svaynovilovaya;
• Staplad av TISE-teknik;
• Pelar;
• Grund remsa foundation.

Innan jag överväger de korrekta lösningarna ur teknisk synvinkel, låt mig berätta för dig, hur "grunden" går till i praktiken i de flesta fall(åtminstone bland sommarboende i Moskva- och Vladimir-regionerna).

6 grundblock köps (prisintervallet är från 50 till 100 rubel per block). Blocken läggs ut under växlingshuset och är justerbara i höjd efter nivå (de grävs in vid behov). Det är hela grunden, och låt oss sedan gå vidare till hur det ska göras korrekt.

Pålskruvfundament för ett byte hus på landet görs ofta om avlastningen av förortsområdet är jämn och samtidigt jorden har tillräcklig täthet. Helst, när i jordens tjocklek, efter 2,5 meter, börjar ett lager av lera eller koncentrerad lerjord. Tillverkningsprocessen för denna stiftelse består i att skruva metallpålar i fast mark på ett avstånd av 1,5-1,7 meter från varandra. Därefter binds de borrade metallpålarna ihop med ett band med en bred kanal eller I-balk.

Foundation tillverkad enligt TISE, ofta uppförda i områden med en uttalad lutning eller befintliga fördjupningar. För denna typ av fundament krävs flytande betong av M400-klassen, förstärkningsburar och deltagande av specialutrustning. Inledningsvis borras runda brunnar med en diameter på 20-30 cm med ett avstånd på 150 cm från varandra.Sedan sänks en speciell borr ner i brunnarna, som är utrustad med en plog som styrs från jordytan. Med denna plog skärs jord ut i botten av den borrade brunnen, och det visar sig att en expansion bildas i botten av brunnen. Därefter installeras en förstärkningsbur i brunnen och betongkvalitet M400 eller M450 läggs.

Kolumnstiftelsen för en förändring hus görs på stabil mark och om förortsområdet inte har en sluttning. Lagerpelare kan vara gjorda av betong eller keramiska tegelstenar. Inledningsvis dras fyrkantiga 40 × 40 cm hål ut. Vidare är botten av groparna förstärkt, och armerade betongkuddar hälls med frigöring av förstärkning. Efter cirka 7-10 dagar stickas en ram till den frigjorda förstärkningen och en formlåda installeras ovanpå den. Därefter hälls en monolitisk armerad betongstolpe och alla liknande stolpar knyts.

Grund remsa foundation för ett byteshus görs det ganska sällan. Till exempel görs denna typ av grund om man planerar att använda ett byteshus i mer än 10 år. Utformningen av grunden är enkel, en dike 30 cm bred och mer än 70 cm djup grävs längs omkretsen av den framtida strukturen.Vidare läggs förstärkningsburar horisontellt i botten av diket. Därefter hälls diket med flytande betongkvaliteter från m350 till m450.

Redaktörens val: Grundblock.

Som nämnts ovan undviker sommarboende i praktiken komplexa grundstrukturer. Detta är typiskt för byteshus, där det alltid finns en önskan om budget och ekonomi.