Ibland står ägare av hus på landet inför problemet med sättningar av stiftelsen. Detta sker som ett resultat av förändringar i den underliggande marken, byggnadsarbeten på tomt eller i själva huset. Till exempel ökar tillägget av det andra eller vindsgolvet belastningen på fundamentet, och om det inte var designat för en sådan massa, kommer det att börja sätta sig. Dessutom leder felaktig installation av basen, brist på högkvalitativ termisk och vattentätning till sådana problem.

För att undvika problemen som anges ovan är det viktigt att välja rätt material, installera och avsluta basen. Vilken grund är lämplig för ett trähus, läs. För mindre skador kan du utföra kosmetiska reparationer eller förstärka basen. Men om strukturen redan har börjat avta, sprickor har dykt upp i basen eller väggarna är skeva, behövs en fullständig ersättning av grunden under huset. Annars kommer byggnaden snart att rasa.

I artikeln får vi reda på när du verkligen behöver byta grunden under ett trähus, och när du kan klara dig med en lättare reparation. Tänk på hur du ändrar grunden för huset med dina egna händer, om det behövs.

Typer av grundskador

• Smärre skador inkluderar flisad trim. Dessa defekter kan lätt upptäckas och elimineras utan problem. De påverkar inte strukturens bärande egenskaper, de bryter helt enkelt mot det estetiska utseendet;
• Till måttliga skador hör sprickor som uppstår på grund av konstruktionsfel och marksättningar. De farligaste är vertikala sprickor och sprickor i form av sicksack;
• Allvarliga skador inkluderar ett stort antal sprickor, sprickor i basen och vridning av strukturens väggar. Utför sedan förstärkning eller fullständig byte av fundamentet;
• Dödlig deformation förekommer främst i den gamla strukturen och grunden. Det finns inget att reparera här. Det är nödvändigt att helt demontera strukturen och bygga ett nytt massivt trähus i enlighet med moderna byggregler och föreskrifter.

Hur man fixar sprickor i foundation

Sprickor i början av bildningen kan lätt repareras. Missa inte ögonblicket och försena inte reparationer, eftersom sprickorna kommer att växa och öka. Då kommer skadan från måttlig till svår att utvecklas. För att bestämma graden av fara för sprickor, sättningshastigheten och arten av förstörelsen av grunden, görs beacons.

Lite spackel appliceras på en ren, torr grundmur, en rak linje dras med en spatel och ett märke görs upp till 5 mm tjockt. En sådan fyr kommer att gå sönder med alla rörelser av ytan. Istället för spackel används också gipsputs eller vanligt papper. Men om papperet blir blött ger det inte längre tillförlitliga resultat.

Om sättningen är tillfällig och inte utgör ett hot förblir märket orörligt. Det betyder att grunden har flyttat med jorden och tagit dess plats. I detta fall kan kosmetiska reparationer av sprickor utföras. För att eliminera defekten expanderas sprickan, rengörs och förseglas med en primer. Den resulterande sömmen fixeras med cement.

Att stärka och stärka grunden

Strukturell förstärkning används om deformation finns, men marken är stabil. Dessutom behöver grunden förstärkas om ett tillägg av ytterligare en våning planeras. Förstärkning hjälper basen att klara och omfördela den ökade belastningen. Då kommer strukturen inte att kollapsa och sätta sig. Förstärkning inkluderar följande åtgärder:

• Ett dike görs runt basens omkrets. Ytan rengörs från jord, smuts, skräp och damm;
• Hål borras, vars diameter ska vara 1 mm större än armeringen. Förstärkning hamras in i hålen;
• Gör ett förstärkt bälte. På flera ställen är förstärkningen svetsad till de installerade delarna, och i resten är de fixerade med en tråd;
• Formen installeras och betongblandningen hälls. Efter att den härdat tas formen bort. Sedan får strukturen torka i ytterligare två till tre veckor. Under torkning täcks ytan med en film och vattnas med jämna mellanrum.

Efter installationen görs vattentätning och dräneringssystem. För att göra detta, längs grundens omkrets i intervallet 70-100 centimeter, måste du gräva en dike 20-30 centimeter bred. Djupet på diket bör inte vara lägre än nivån för gjutning av betong. Geotextilier läggs i botten med en överlappning på väggarna. Grus hälls uppifrån och ett dräneringsrör installeras. Lutningsvinkeln för röret är 5 mm per 1 m.

Röret är täckt med grus från ovan, de utskjutande kanterna på geotextilen är inlindade och rammade med jord. Dräneringsröret kommer att samla vatten i framtiden och avleda det från huset till en grop eller en speciell brunn. För att förbättra vattentätningen kan du täcka grundens ytterväggar med skyddande lösningar, gips, bituminös mastix eller primer och flytande gummi.

Vattentätning kan göras före installationen av fundamentet. För att göra detta läggs takmaterial i botten av gropen och formen, fogarna mellan materialen är belagda med bituminös mastix. Vattentätning av hög kvalitet kommer att förhindra uppkomsten av sprickor och förvrängning av väggarna. Utan ordentligt skydd blir det dessutom kallt och fuktigt i källaren och på första våningen.

I slutet av arbetet runt huset och grunden görs blinda ytor för att leda bort vatten från byggnaden. De kommer inte att tillåta översvämning av källaren och byggnaden. De blinda områdena representerar en horisontell remsa 60-120 centimeter bred, som löper längs husets omkrets i en liten lutning. Stigen är gjord av betong, krossad sten, marksten eller stenbeläggning.

Partiell och komplett grundbyte

Byte av fundamentet tillgrips i händelse av allvarliga defekter och förstörelse av strukturen. Med partiell ersättning och kosmetiska reparationer demonteras en del av strukturen, det deformerade elementet tas bort och ett nytt sätts in. Sådan demontering kan göras självständigt, men det är inte lämpligt för alla typer av bas. Så till exempel kan en armerad betongremsa eller en monolitisk platta inte demonteras delvis.

En partiell demontering kräver också att huset lyfts och att specialutrustning används. Därför kommer kostnaden för arbetet inte att minska avsevärt jämfört med den fullständiga demonteringen av fundamentet. Samtidigt minskar partiellt utbyte styrkan och minskar basens livslängd. Dessutom bryter det mot strukturens integritet. Därför rekommenderar experter att tillgripa metoden för fullständig ersättning av stiftelsen.

Helt byte av basen är ett komplext jobb som är svårt att göra på egen hand. Det inkluderar lyft och sänkning av huset, demontering av det gamla och montering av ny grund. Låt oss titta på hur man höjer byggnaden ordentligt och hur man byter ut din grund under ett trähus.

Tekniken för att höja ett trähus

För att lyfta ett hus från en stång eller stock behöver du minst fyra domkrafter med en lyftkapacitet på 10 ton vardera. Innan arbetet påbörjas, kontrollera och utvärdera byggnadens hörn. Det är viktigt att ramen inte faller isär vid förflyttning. Fönster- och dörrkarmar tas bort från huset, möbler och annat dras ut. Det är viktigt att lämna rummet tomt. För att inte skada taket separeras skorstenen från taken.

En dike görs runt huset för att lättare komma åt grunden. Domkrafter installeras längs husets långa väggar på ett avstånd av 0,5 meter från byggnadens hörn. Under varje domkraft gör de en solid plattform med parametrar på 50x50 centimeter. Baserna kan fördjupas så att utrustningen inte glider.

I husets hörn och vid korsningarna mellan väggarna är tillfälliga stöd utrustade. Materialen som används är timmer, stockar eller tegel. Timmerhuset höjs samtidigt med stöd på den nedre kronan av stockar. För att förhindra att den nedre kronan böjs dras den ihop med en stålbåge. Eller använd en annan domkraft när du lyfter vid böjningspunkten.

Den första höjningen bör inte överstiga två centimeter. Strukturen installeras på tillfälliga stöd, sedan höjs huset ytterligare 1,5-2 centimeter. Således höjs ramen gradvis upp till 10-15 centimeter och fixeras säkert på tillfälliga stöd.

Hur man demonterar den gamla och installerar en ny grund

För att demontera grunden från cementbruk eller spillror, hamras träkilar i basens sömmar. För att fungera behöver du en stansare, slägga, kofot, hammare och andra verktyg. Det är nödvändigt att demontera strukturen till marken.

Efter demontering av den gamla grunden börjar de installera en ny. Utrymmet röjs, en kudde av grus och sand görs, formsättning och ett förstärkt galler monteras. Formen hälls med betong och ett vattentätande material läggs ovanpå i flera lager. Ruberoid lämpar sig väl för detta. Under arbetet, ta hand om nischer för domkrafter för att säkert sänka huset.

Ramen sänks mjukt och gradvis även med 1,5-2 centimeter. Efter det är grunden färdig, vilket inkluderar arrangemanget av vattentätning och isolering, beklädnad, dränering och blinda områden. Nischer för domkrafter på nära håll med tegelstenar.

Att byta ut den gamla grunden, höja och sänka huset, installera en ny grund är en mödosam och farlig process. Det är viktigt att utföra kvalitetsarbete och iaktta säkerhetsföreskrifter. För att få en pålitlig och solid grund, för att undvika problem under byggarbete, kontakta proffsen!

Mästare i MariSrub-företaget kommer kvalitativt och snabbt att ersätta grunden, installera en ny grund för ett trähus, välja material och avsluta den. Vi utför tätskikt och isolering, organiserar ett dräneringssystem och blinda områden. Som ett resultat kommer grunden att hålla länge!

Trähus som byggdes för flera decennier sedan föds nu på nytt tack vare utvecklingen av byggteknik och framväxten av nya ytbehandlingsmaterial. Om ett sådant hus är tillverkat av högkvalitativt trämaterial, korrekt bearbetat och välvikt, har det en chans till ett långt och lyckligt liv. Reparation och byte av grunden hjälper till att förlänga livslängden på ett trähus.

Används ofta i byggandet av trähus pålfundament. Det lider mest av deformation under påverkan av en aggressiv yttre miljö. Avvikelser i konstruktionstekniken för en sådan stiftelse leder till en förvrängning av hela strukturen. Dessutom kan grunden bli lidande om det nödvändiga vattentätningsarbetet inte har slutförts. Marksättningar, grundvatten och smältvatten leder till materialskador, vilket resulterar i snedvridningar av öppningar, sprickor i ytskiktet och i väggarna.

Vad ska man tänka på när man byter en foundation

Om huset visar tecken som indikerar behov av reparation av grunden måste brådskande åtgärder vidtas. Reparation kan göras på flera sätt:

• Kosmetisk den billigaste metoden, men inte heller tillräckligt tillförlitlig. Om en liten del av träbasen är ruttet, sågas den ut och ersätts med nytt material. Med denna metod finns det risk för väggförvrängning.
• Du kan byta ut grunden ta isär väggarna. Mycket pålitlig, men ganska mödosam.
• Arbetet kan göras genom att ta bort ca 20 cm jord, sedan renovera kronorna och reparera grunden.
• Mest populär metod med hjälp av domkrafter. Samtidigt höjs huset, byggarbetet utförs snabbt och i erforderlig volym.

När du börjar arbeta med att reparera grunden måste du se till att själva huset är i gott skick och kommer att hålla länge; planera tätskiktsarbeten för att undvika förstörelse av den nya grunden.

Typer av grund för ett trähus

• Tejp med sockel- det mest pålitliga alternativet. Lämplig för tunga hus, mycket motståndskraftig mot de destruktiva effekterna av den yttre miljön. Den är uppdelad i monolitisk och prefabricerad. Monolitisk byggs med hjälp av betong som hälls i formen. Prefabricerad är en struktur av betong och armerade betongblock.
• Grunden på skruvpålar kommer att underlätta arbetet på ojämna ytor. Byggmaterialet är ganska överkomligt, dessutom kan det återanvändas. Men den kan inte användas på instabila jordar.
• Pelar används vid konstruktion av lätta strukturer gjorda av trä, sköldar och ramhus. Lagerpelare av tegel, sten eller betong installeras i hörnen, vid korsningarna mellan väggarna. Avståndet mellan dem är från 1 till 2 meter. En typ av pelarfundament är en borrad pålfundament gjord av asbestcementrör. Den används också för jordar med hög grundvattenhalt.

Pål- och pelarstrukturer behöver i strikt efterlevnad installationsteknik, annars är det stor sannolikhet att stödpelarna börjar kollapsa.

De viktigaste stadierna av arbetet med att ersätta grunden under ett trähus

Komplett fundamentbyte fyra steg: höja huset, förstöra den gamla grunden, installera en ny och sänka huset på en ny grund.

hus hiss

För att resa ett trähus behöver du minst fyra domkraft med en lyftkapacitet på 10 ton. Det är lämpligt att ha en till i reserv. Varje domkraft kommer att manövreras av en person. Under domkraften finns en platt plattform med fast bas och en sidostorlek på ca 50 cm. För att förhindra att domkrafterna glider kan plattformarna grävas ner i marken. Platser är utrustade längs husets långa väggar och drar sig tillbaka minst en halv meter från hörnen. För att förhindra att domkraften trycker igenom trädet på den nedre kronan används en ca 5 mm tjock metallplatta för läggning.

Innan du lyfter är det nödvändigt göra huset så enkelt som möjligt, ta ut alla möbler, saker från det, om möjligt, demontera golven.

Förbered material för tillfälliga stöd. De kommer att fungera som tegelsten, timmer, stockar, träklossar.

Domkrafter placeras på förberedda platser. design lyft samtidigt, vilande mot stockarna på den nedre kronan. Ett enkellyft bör inte överstiga 2 cm. Man bör komma ihåg att om lyftet inte är synkroniserat ger en skillnad på en centimeter under en snedställning i nockhöjden redan flera centimeter. De ersätter tillfälliga stöd och höjer sedan huset med ytterligare 1,5-2 cm. Så i steg når de en lyfthöjd på 10-15 cm och fixerar huset säkert på ett tillfälligt stöd. Stödelementen är installerade i alla fyra hörnen och i korsningarna mellan väggarna.

Om den nedre loggen hittar betydande böjning, ett extra domkraft måste användas vid böjningspunkten.

För att ta bort en struktur från cementbruk eller spillror, använd träkilar. De hamras med en slägga i de vertikala och horisontella sömmarna på fundamentet. En stansare, kofot, mejsel, spade kommer också väl till pass. Material som härrör från demonteringen av den gamla basen kan vara användbara i efterföljande arbete.

Strip foundation enhet

Installation av basen utförs växelvis för varje sida av huset. Med hänsyn till djupet av jordfrysning grävs en dike. I genomsnitt är dess djup 60–80 cm.. I profil har diket en U-form för att ta bort och knyta armering, vilket stärker betongbasen på den nya grunden.

I detta skede, om det är nödvändigt att öka husets yta, tillhandahåller de också installationen av en grund för nya tillbyggnader.

Ett lager av sand och grus hälls i botten av diket. Därefter stickas förstärkning från en stång med en diameter på 12–18 mm, krökta stänger används i hörnen för att skapa en enda struktur. Efter att träformningen har installerats, hälls den förberedda strukturen med betong. Efter den slutliga härdningen av betonglösningen, efter cirka två veckor, monteras tillfälliga stöd på den nya grunden och grunden monteras på andra sidan av huset.

Du kan organisera arbetsförloppet på ett annat sätt. I det här fallet först gjutna hörnstolpar, och efter deras härdning monteras hela grundtejpen. Huset bärs upp av tillfälliga stöd i hörnen.

Vid hällning ger baserna öppningar för driften av domkrafter vid sänkningsstadiet. Efter avslutat arbete läggs de med tegelstenar.

Spendera revision av den nedre kronans loggar och golvlagrar, om nödvändigt, byt ut. Utför sedan vattentätning av grunden och träkonstruktioner. De bildade tomrummen är täckta med jord.

I slutet av allt arbete och den slutliga stelningen av betong sänks strukturen ner på en ny grund, som fungerar smidigt och exakt.

Grundkonstruktion på moderna skruvpålar

Efter att ha höjt huset och stärkt det på tillfälliga stöd under grunden I-balkar startas, skär till basens storlek med en tolerans på 5-7 cm för att fästa pålar. Balkar används för grillning och installeras under byggnadens yttre och bärande väggar.

För konstruktionen av hela fundamentet behövs 8-10 skruvpålar. De vrids i par på ett avstånd av 30-40 cm från husets vägg så att de stöd för balkar. När de utför arbete använder de byggnadsnivån för kontroll. Det inre utrymmet i högen efter installationen hälls med betong för att ge styrka. Sedan svetsas ett huvud på toppen av högen, på vilket grillkanalen är fäst. Efter att installationen är klar förstörs den gamla strukturen. Husets träbotten är jämnt nedsänkt på den nya pålgrunden.

Ersättningsteknik för en ny pelarformad grund ungefär samma. Istället för att installera pålar borras hål under pelarna och stöd av betong, tegel eller armerad betong monteras.

Vid byte av den gamla grunden måste man ha i åtanke att sådant arbete klassas som ökad komplexitet och kan vara farligt för utförare. Det är nödvändigt att noggrant bedöma dina styrkor, undvika brådska och felaktigheter, observera säkerhetsföreskrifterna för byggarbete.

Varje hus efter bygget genomgår en viss krympning.

För att reparera husets grund domkrafts väggarna upp och hängs på tillfälliga stöd av betongblock.

Men om det uppstår ojämnt, leder detta till förvrängning av hela byggnaden, uppkomsten av sprickor i väggarna och källaren.

Det kan leda till fönster- och dörröppningar, fri stängning av dörrar blir svårare. För att korrigera situationen krävs som regel reparation eller fullständig ändring av fundamentet.

Om förstörelsen inte inträffade på grund av förfallet av den gamla grunden, troligen av följande skäl:

1. Fel beräkning vid design av hus. Den kan överskridas eller en del av den på grund av de boendes själva aktiviteter.
2. Utföra byggarbeten på tomten i anslutning till huset. Eller samma arbete i grannskapet.
3. Brott mot den termiska isoleringen av jorden under det blinda området. Som ett resultat ökar djupet av frysning och effekten av frostlyftande krafter på grunda fundament.
4. Heterogen jord i olika delar av grunden. Försummelse av geologiska undersökningar.
5. Förändring av grundvattennivån (GWL) och som ett resultat en minskning av jordens bärighet. Det händer att en gång vart 15-30 år sker en kraftig ökning av vattnet och de vanligtvis torra jordarna översvämmas.

Sådana deformationer är främst utsatta för hus uppförda på pelar- eller bandgrunder. Monolitiska flytplattor och pålfundament, lagda djupare än frysnivån, utsätts sällan för sådan deformation.

Om tidigare hus i den privata sektorn byggdes huvudsakligen av trä, stockar, bygger nu ägarna av sina egna stugor och lantstugor ofta flervåningsbyggnader av tegel och betong. Naturligtvis finns det även anhängare av ljus, till exempel ramhus.

Men om både lätta hus och tunga byggnader har gemensamma grundproblem är deras lösningar i hög grad olika. Främst på grund av själva husets vikt. Ett timmerhus för att göra om grunden kan höjas med domkrafter till den nivå som krävs som helhet. Det är inte lätt att göra detta med ett tvåvånings tegelhus.

Vad ska man göra: göra om grunden eller bara göra en delreparation? För att avgöra använder de vanligtvis pappersfyrar som är limmade över sprickan inne i huset. På gatan kan du sätta en fyr av gipsmortel. Om sprickan har slutat och inte har förändrats på 10 dagar kan du troligen begränsa dig till reparationer.

Lösningar för ett trähus

För att inspektera hela grunden runt husets omkrets gräver de ett dike djupt till grunden. Först måste du bedöma stiftelsens skick och bestämma vad du ska göra med den härnäst. För att arbeta måste du förbereda:

• en bajonettskyffel (eventuellt ett urval);
• kofot, bygel eller kryddnejlika (kil);
• slägga eller yxa.

För att reparera eller göra om grunden höjs husets väggar vanligtvis med domkrafter till önskad höjd och hängs på kanaler eller armerade betongbalkar på tillfälliga stöd gjorda av betongblock eller brädor. Byt ut de nedre kronorna vid behov.

Om huset är byggt på tegelpelare kan teglet helt enkelt kollapsa med tiden. Samma sak händer med ett träd om huset står på trästolar. Remsfundamentet kan ha partiella fel på grund av områden med svag jord.

Grundpelare kan repareras eller bytas ut. Trästolpen dras ut och ersätts omedelbart med ett nytt, behandlat antiseptisk medel. Det är bättre att ta isär tegel omedelbart med förberedda verktyg. Hela tegelstenar kan lämnas för att reparera stolpen.

Om marken hävs, kollapsar ofta grundens inre pelare eller buktar ut ur marken ovanför perimeterpelarna på våren, vilket höjer golvet. På sommaren faller de tvärtom och lämnar golvet utan stöd. I det här fallet är det värt att överväga, du måste stärka pelarna varje år: kanske är det bättre att lägga huset på skruvhögar eller på en monolitisk tejphög.

För att göra detta, dra ut alla pelarna, gräv ett dike under strip foundation, gör en kudde av sand och grus, sätt upp en formsättning, förstärk den och häll den med betong. När det blir styrka läggs ett lager tätskikt under sockeln och huset sänks. Hur djupt man ska gräva ett dike, vilken armering som ska användas etc. beror på många faktorer. Det är bättre att rådgöra om denna fråga med en professionell designer.

Om det gamla remsfundamentet inte kräver fullständigt utbyte kan dess enskilda sektioner repareras. För att göra detta fästs ett metallnät på den skadade delen av bandet, som tidigare rengjorts, med ankare, vilket lämnar ett litet gap från väggen, formen placeras och denna sektion hälls med betong. Små sprickor fylls helt enkelt med cementbruk. Separata problemområden, till exempel på lossad jord, hälls på båda sidor av tejpen.

Tillbaka till index

Förstärkning av strukturen runt byggnadens omkrets

Om huset märkbart sjunker på ena sidan, kräver denna sida också utvidgning av sin stödjande del. I vissa fall utförs förstärkning runt hela husets omkrets, om man till exempel planerar att bygga ytterligare en våning. Bredden på den utökade grunden måste bestämmas genom exakt beräkning i enlighet med det nya projektet.

Arbete för att stärka strukturen utförs i etapper, delar upp hela dess längd i sektioner på högst 2 m. Längs sådana

ett dike grävs djupare än basen av den gamla grunden för att göra en kudde av sand och grus.

Den nya strukturen måste knytas till den gamla, för detta borras hål i den gamla grunden, där förstärkningsstift med en diameter på 12-14 mm läggs och fixeras med cement, ett nytt förstärkningsgaller knyts till dem. Vidare ställs formen in strikt efter nivå och höjd och betong gjuts. För anslutning till annan sektion lämnas armeringens fria ändar.

Nästa avsnitt tas på ett avstånd av 2-4 meter. Om väggens längd är liten kan du fylla i hörnen. Varje sektion måste få den nödvändiga styrkan. Först efter det kan du överföra lasten hemifrån till den. Sedan är hela tejpen också förstärkt och helt hälld.

Vid behov kan du även öka höjden på grunden genom att höja hela huset innan dess.

Varje stiftelse kan inte motivera husets ägares förtroende, särskilt för pelar- och pålstöd, som med tiden eller på grund av bristande överensstämmelse med byggteknik börjar bukta eller falla på sidan. Allt detta leder naturligtvis till förändringar i trähusets position, uppkomsten av sprickor i materialet, fastnar i dörrar och fönster. I vissa fall är den enda lösningen på problemet att ersätta den gamla grunden med en ny grund av en annan typ.

Som ett förord

Byte av grunden kan med rätta tillskrivas radikala åtgärder orsakade av behovet av att återställa husets tillförlitlighet och säkerhet, samt öka dess livslängd. Det är tillrådligt att genomföra ett sådant beslut för träbyggnader, vars utformning, när du byter bas, kan pågå i mer än ett decennium. Naturligtvis kan du genomföra dina planer på egen hand, men om du inte är säker på dina egna förmågor kommer det att ligga i ditt intresse att betala pengar till kvalificerade specialister. I det här fallet låter informationen nedan dig navigera i problemet och kontrollera situationen. Om du bestämmer dig för att göra allt själv, kommer den här artikeln att fungera som en bra instruktion för reparationsarbete.

Förarbete

Du kan höja ett hus utan användning av speciell byggutrustning - i vårt fall kommer vi att använda hydrauliska eller andra designdomkrafter som kan utveckla tillräcklig kraft för att lyfta en last som väger 10 ton. I deras frånvaro bör du inte tänka på att köpa utrustning - Det är fullt möjligt att hyra den i någon av järnvägsdepåerna.

Vi behöver även stålskrot, kilar, en slägga - verktyg som behövs för det mesta för att demontera den gamla grunden. Som tillfälliga stöd kan du använda klossar, massiva balkar, tegelstenar, såväl som brädor av olika tjocklekar, som kommer att spela rollen som packningar. Domkraften måste installeras på en solid fyrkantig bas med sidor på minst 50 cm. Som en sådan plattform kan du använda brädor och stänger som slagits in i en sköld eller något annat hållbart material. För att jämnt överföra kraften från domkraftsstången till husets nedre fälgar måste du skära eller hitta en stålplåt med en tjocklek på minst 5 mm.

Om du måste ta itu med en pelarformad grund med en pick-up, måste den senare demonteras innan du börjar arbeta med att byta basen. Det rekommenderas att ta bort alla möbler och andra tunga saker från huset och demontera golven.

Byggnaden lyfts med hjälp av domkrafter, som installeras på båda sidor av byggnaden på ett avstånd av 0,5 m från dess hörn. Domkrafterna är fixerade på en speciellt förberedd stödplattform, som vid behov grävs ner i marken för att ge den maximal stabilitet. Upphöjningen av huset utförs, om möjligt, samtidigt från båda sidor, jämnt, inte mer än 1,5-2 cm åt gången. Fixa omedelbart resultatet med tillfälliga stöd.

Om kraftiga böjningar av de nedre fälgarna märks som ett resultat av att huset lyfts, installeras ytterligare domkrafter. I detta skede är det viktigt att kontrollera processen så att byggnaden inte flyttar åt sidan, för vid lyft ändras dess tyngdpunkt.

Demontering av den gamla basen

När huset höjs till en tillräcklig höjd och säkert fixerat till det med tillfälliga stöd, börjar de demontera den gamla grunden. Grus och murverk bryts med kofot, mejslar och andra verktyg som är bekväma att använda. En del av de material som har behållit sina kvalitetsindikatorer kan användas för att bilda en ny grund.

Bygger en ny grund

I vårt fall kommer vi att överväga att ersätta den kolumnära basen med en MZF - ett alternativ som är bäst lämpat som en grund för envåningshus. Byggandet av en ny grund börjar med utgrävning: de gräver en dike, vars djup är utan misslyckande måste överstiga det djup där sulan på den gamla basen var placerad. Trenchen är grävd U-formad - detta är nödvändigt för att bilda en ram med förstärkningsutlopp för att kombinera alla sektioner av fundamentet till en enda styv struktur. Om det är planerat att bygga nya strukturer i anslutning till huset, grävs diket baserat på designdata. Till exempel är det i detta skede bäst att tänka på grunden för en tillbyggnad av huset.

En sandkudde läggs i botten av diket, sedan stickas en förstärkningsbur, en formsättning med vattentätning installeras, en betongblandning hälls - du kan läsa mer om MLF i den här artikeln.

Efter den tid för vilken betongen kommer att få tillräcklig styrka (cirka två veckor), det första elementet remsa bas brädor läggs på vilka tillfälliga stöd installeras. I sin tur demonteras tillfälliga stöd från husets motsatta sida och platsen utvecklas på samma sätt som beskrivits ovan. Detsamma görs med resten av elementen, bara för dem dras raka sektioner av diket ut, och förstärkningen utförs genom att ansluta de befintliga förstärkningsutloppen med ramen för den nya sektionen av bandet.

I slutskedet sänks huset ner på en ny vattentät grund, vilket övervakar processens enhetlighet. Om det behövs, innan du sänker huset, kan du byta ut de nedre fälgarna.

Att byta ut grunden under ett trähus krävs när alla befintliga metoder för att stärka den inte garanterar rätt resultat (). När du utför denna operation måste du ibland till och med ändra själva typen av fundament för strukturen.

Kolossal praktisk erfarenhet på detta område har vunnits - i Ryssland byggdes ett stort antal trähus (och byggs nu).

Med tiden fick de rangliga husen repareras, så tekniken för återupplivning av träbyggnader har arbetats fram till minsta detalj.

De viktigaste operationerna som måste utföras i processen att byta ut under ett trähus är:

• förarbete;
• huslyft;
• rivning av den gamla grunden;
• konstruktion av en ny;
• installation av ett timmerhus på en ny grund.

Allt arbete utförs utan användning av tung utrustning - det räcker med flera domkrafter med en lyftkapacitet på upp till 10 ton.

Förarbete

I detta skede skördas improviserade material - stänger, brädor, stålplåtar med en tjocklek på fem millimeter. Hela denna uppsättning är nödvändig för att bygga tillfälliga stöd för ett timmerhus, stödplattformar för domkrafter.

Om huset byggdes på ett staket kommer det att demonteras helt.

Huset görs så enkelt som möjligt: ​​möbler tas ut, golv demonteras. Vissa svårigheter representeras av hus med spisuppvärmning. Ibland måste man till och med demontera kaminen – till exempel om den är staplad på en gemensam grund med huset. det finns fall då taket också demonterades.

För anordningen av ett starkt stöd under domkraften slås sköldar från brädor som mäter 500x500 mm ned.

hus hiss

Uppkomsten av ett timmerhus är det mest avgörande ögonblicket i grundersättningstekniken (). Höj den med hjälp av domkrafter installerade på ett avstånd av en halv meter från byggnadens hörn.

Det är lämpligt att samtidigt höja huset från två sidor (men inte diagonalt!). Mängden lyft i ett tillvägagångssätt är inte mer än 1,5-2 cm.Tillfälliga stöd installeras omedelbart i det resulterande gapet.

Om det under lyft finns uttalade avböjningar av timmerhusets nedre fälgar, installeras ytterligare domkrafter på dessa ställen.

Demontering av den gamla grunden

Efter att huset har höjts till en tillräcklig höjd och installerats på tillfälliga stöd, kan du börja demontera grunden.

Utför denna operation med hjälp av alla verktyg - mejslar, skrot, till exempel - om de bara skulle vara bekväma att arbeta med.

Valet av lämpliga verktyg beror på typen av fundament. Murverk kan brytas med en kofot; för monolitisk armerad betong måste du hämta mer seriös utrustning.

Grunden är helt demonterad till kudden.

Bygger en ny grund

Ett dike grävs i stället för den demonterade strukturen. Dess djup bör överstiga djupet av den tidigare grunden.

Du bör först klargöra vad som är djupet för jordfrysning i ett givet område. Kanske togs denna faktor inte med i beräkningen under husets konstruktion, vilket ledde till deformationen av de bärande strukturerna.

Ytterligare steg är att installera en ny kudde, binda armeringsburen med dess efterföljande sänkning i diket och gjutning av betong (